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Notas sobre o turismo egípcio pós-revolução

Notas sobre o turismo egípcio pós-revolução



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O AEROPORTO DO CAIRO ESTÁ DESERTO quando meu vôo pousa. O silêncio no terminal é quebrado apenas por passos apressados ​​ecoando alto nas paredes de concreto. É dezembro de 2011, durante o auge das eleições no Egito, no rescaldo da revolução.

O motorista do transfer do aeroporto

Abdo está resignado quando embarco pela primeira vez em sua nave. Quando ele descobre que falo um pouco de árabe, ele sorri e me agradece por ter vindo durante os problemas. Enquanto luto com meu árabe enferrujado, aprendo a visão de Abdo sobre a revolução: era necessária e a mudança de regime é bem-vinda, mas agora o Egito precisa se concentrar na reconstrução.

O dono do camelo

No típico estilo árabe, sento-me com Abu-walid, um aldeão que possui um punhado de camelos na cidade de Gizé. A sala de espera é toda espelhos e enfeites de renda marrom cobertos por camadas de sujeira e fumaça de cigarro. Aromas doces de menta flutuam em meu rosto quando me oferecem chá, um contraste bem-vindo com o forte cheiro de camelo.

Abu-walid descreve a rota, apontando para um enorme tabuleiro com entalhes das nove pirâmides e esfinge. Estou impressionado com a ironia de usar hieróglifos de quatro mil anos atrás para vender passeios hoje.

Eu começo a pechinchar. É difícil argumentar quando Abu-Walid lamenta sobre o esgotamento dos negócios, o aumento do preço do pão e a necessidade de sustentar a esposa e os filhos. Eu caminho pela areia confiante de que um passeio de camelo não foi um negócio tão ruim, afinal. Talvez eu tenha ajudado a família de Abu-walid.

Uma mulher solitária passa pela Mesquita de Alabastro no topo da colina da cidadela do Cairo.

O policial turístico

Alexandria é calma, suas atrações vazias, exceto para um grupo ocasional de escolas. Sou saudado por Gamil, um dos policiais turísticos armados com rifles. Esses caras são encarregados de proteger antiguidades, turistas e o maior setor econômico do país; eles são conhecidos por serem extremamente superprotetores com os visitantes. Então, quando Gamil me pede para andar com ele, eu não hesito.

Ele é agradável e fala bem inglês, me dando as boas-vindas ao Egito e à cidadela de Qaitbay. Mas, quando os comentários da turnê começarem, eu sei para onde isso está indo. Muitas das leis menores são quebradas diariamente. Policiais e militares, preocupados com questões maiores e em manter a paz, geralmente negligenciam infrações menores. Gamil está dando dicas descaradamente em tours não licenciados. Recuso educadamente, dizendo que quero explorar de forma independente.

Por mais inofensivo que possa parecer, não posso justificar tirá-lo de suas funções reais. A cidadela se presta bem para vagar, então subo os parapeitos, me misturando com os locais e poucos turistas internacionais.

O caixa da mercearia

Em uma grande mercearia perto do meu hotel, encontrei Khalid no caixa. Ele é um ex-guia turístico e estudante universitário que virou caixa para sobreviver. Em meus breves minutos com Khalid, ele expressa sua decepção com o fato de os turistas não voltarem rápido o suficiente. Ele espera que mais pessoas, como eu, comecem a visitar novamente.

Aldeões núbios que vendem bonecas para turistas foram duramente atingidos pelo declínio de viajantes ao longo do Nilo.

Os aldeões

Voando através da névoa da manhã para visitar uma aldeia núbia, o motor do barco quebra o silêncio ao longo do Nilo quando o casco quebra a superfície espelhada da água.

Meu pequeno grupo de oito pessoas é o único a visitar em dias, um décimo do que a vila costumava receber antes da revolução. Sou saudado por meninas e mulheres locais vendendo bonecas de madeira no cais da vila. Uma mulher entra tão perto que me toca do ombro ao quadril. Estou surpreso com a proximidade descarada de uma mulher muçulmana casada, totalmente embrulhada em seu hijaab de lã preta.

O desânimo aparece claramente em seus olhos quando começamos a sair. Uma garota implora que eu compre algumas bonecas para poder pagar a escola. Eu pego uma dúzia antes de continuar.

O oficial sênior

Volto a Gizé para uma segunda visita. O site está acordando; Motoristas de camelos locais estão chegando e os comerciantes estão vendendo seus produtos. Sou abordado por vendedores de bugigangas dentro do sítio arqueológico. Embora tecnicamente ilegal, esse pequeno ato de ilegalidade geralmente é ignorado. Esta manhã, porém, um oficial sênior passou por aqui.

Ele é um distinto cavalheiro na casa dos quarenta anos e exala uma autoridade acima da de outros policiais turísticos. Imediatamente, os vendedores ambulantes começam a se espalhar enquanto o oficial calmamente vem para enfrentá-los. A maioria se desculpa e depois sai. Observo uma dúzia ou mais de outros adormecerem, parecendo ir embora, mas voltando quase imediatamente após o oficial virar as costas.

Ele se vira para eles novamente, e desta vez, raiva e desgosto estão claros em sua voz. “Você é o verme que assola nosso país! Você não tem vergonha! Eu sou a lei, a ordem do Egito, e você me ignora, você zomba de seu país e de sua terra! Você devia se envergonhar! Em Nome de Deus, vá! ” Com seus comandos e apelos sinceros ainda ignorados, ele suspira e se vira para sair.

O templo de Hetshepsut, um dos destinos turísticos mais populares do Egito e praticamente em todos os itinerários, teve o menor número de visitantes nos últimos anos no inverno passado.

Os egípcios

Procurando almoçar no dia seguinte, descubro Sequoia na ponta da Ilha da Gazira. Entre a fumaça de carvalho dos narguilés, pego fragmentos de conversas em uma mistura de árabe, francês e inglês, principalmente sobre o estado dos negócios locais. O tom da discussão me lembra de crescer durante a guerra civil intermitente do Líbano, onde a vida tinha que continuar, independentemente do caos que nos rodeia.

As manifestações na Praça Tahrir irromperam novamente, iniciadas depois que uma mulher foi arrastada ao chão e espancada, suas roupas tiradas até o sutiã azul brilhante.

Mas naquela noite, meu quarteirão do bairro Zamalek é abalado por dança ocidental e música pop. A princípio, acho que deve ser uma boate, já que a área tem muitas discotecas. Saindo na minha varanda, vejo o prédio de apartamentos adjacente iluminado como um farol, com luzes deslumbrantes e dezenas de pessoas em seus amplos terraços. Uma celebração festiva da vida na noite da cidade, de outra forma sombria.

Os passageiros sobem para qualquer espaço que encontram durante a hora do rush na principal estação ferroviária de Alexandria, Egito.


Assista o vídeo: SUPERMERCADO NO EGITO. Brasileira no Egito